Dos baterías con el mismo precio de lista pueden costar, al final de su vida útil, el doble la una de la otra. No es un paradoja: es lo que ocurre cuando se compara el precio de compra en lugar del coste de la energía que esa batería realmente logrará almacenar y devolver con el tiempo.

Es la comparación a la que se enfrentan los instaladores cada vez que presentan un presupuesto, a menudo ante un cliente que solo mira la cifra al pie de la página. Aquí intentamos ordenar los cuatro números que de verdad importan, y al final encontrarán una calculadora para hacerlo con los suyos.

El precio de lista no dice cuánto cuesta la energía

Una batería no se compra para poseerla: se compra por la cantidad de energía que hará pasar por su interior antes de dejar de ser útil. El metro correcto, por lo tanto, no es el euro por kilovatio-hora nominal, pero el euro por kilovatio-hora en realidad completó el ciclo a lo largo de la vida del sistema.

Para llegar allí se necesitan cuatro datos, que cada ficha técnica seria declara.

1. La capacidad nominal

Los kilovatios-hora declarados. Es el número que todos miran, y también es el menos informativo de los cuatro, porque por sí solo no dice cuántos de esos kilovatios-hora son realmente utilizables.

2. La profundidad de descarga (DoD)

El porcentaje de capacidad que se puede utilizar realmente sin dañar las celdas. Una batería de 10 kWh con un DoD del 80% ofrece 8 kWh por ciclo, no 10. Es la diferencia entre la capacidad declarada y la capacidad disponible, y al comparar dos productos puede suponer el 20% del valor real.

3. El número de ciclos

¿Cuántas cargas y descargas completas soporta la batería antes de llegar al final de su vida útil? Atención: un número de ciclos sin la capacidad residual a la que se refiere no significa nada. Decir “6.000 ciclos” es como decir “dura mucho”: la pregunta correcta es 6000 ciclos hasta qué porcentaje de capacidad residual?

4. La capacidad residual al final de la vida útil

Cuánto queda, en porcentaje, cuando los ciclos declarados se han agotado. Sirve para dos cosas: para hacer comparable el número de ciclos y para estimar la energía media efectivamente disponible durante toda la vida del sistema, que está a mitad de camino entre la capacidad inicial y la final.

La fórmula

Juntos, los cuatro números dan la energía total que la batería ciclará en su vida:

Energía total = capacidad × DoD × ciclos × degradación media
donde el deterioro medio es la media entre 100% y la capacidad residual declarada.

Y a partir de ahí el número que cuenta:

Costo por kWh ciclado = precio ÷ energía total

Es una cuenta que se hace en treinta segundos y que da la vuelta a unas cuantas comparaciones. Aquí está la calculadora: introduzca los datos de la batería que está evaluando a la izquierda, y compárelos con los de la nuestra a la derecha.

Qué guarda un instalador, además del número

El costo por kilovatio-hora ciclado es la forma correcta de comparar dos productos, pero no agota la elección. Tres elementos no entran en la fórmula y pesan tanto o más que ese número.

La seguridad. Es la primera pregunta que hace el cliente final cuando se le dice que la acumulación va en casa o en el garaje. La química de sodio no utiliza litio, cobalto ni níquel, y esto cambia la conversación.

La asistencia. Una batería que dura veinte años solo tiene sentido si quien la fabrica responde al teléfono durante veinte años. Vale la pena preguntar dónde está el centro de asistencia y quién lo gestiona.

La garantía. No la duración declarada, sino qué cubre exactamente y quién la honra: el fabricante, el importador o el distribuidor.

En resumen

Comparar dos acumuladores por su precio de lista es como comparar dos coches por el precio de llenar el depósito. El número que hay que poner sobre la mesa, delante del cliente, es cuánto cuesta cada kilovatio-hora que esa batería devolverá a lo largo de su vida útil. En la mayoría de los casos es también el número que hace que una opción aparentemente más cara sea la más rentable de las dos.

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